Делаем из пня дерево. Как убрать пень от старого дерева на участке

Старый сад периодически ставит перед своим владельцем трудно разрешимую задачу: как выкорчевать огромный пень и при этом не разворотить половину участка?

В саду, где каждый клочёк земли освоен и засажен чем-то нужным и полезным, корчевать пни могут себе позволить только одичавшие оптимисты. Невозможно это сделать без ощутимых и часто невосполнимых потерь. Поэтому я уже много лет избавляюсь от пней простым и доступным даже слабосильной женщине способом.

Написать о проблемах пня меня подвиг dervish666 , который в комментах к моему вчерашнему посту написал, что обработал срез раундапом.

Скажу сразу, это как мертвому припарки. Если прочитать инструкцию применения раундапа и прочих гербицидов, то там четко сказано - обработка вегетирующих растений по листьям. Принцип действия этих химических веществ заключается в том, что вещество проникает в ткани листьев и постепенно передвигается по «кровеносным сосудам» к корням, которые постепенно отмирают. У пня, как известно, листьев нет, поэтому и действующее вещество раундапа к корням если чудом и дойдет, то в мизерных количествах

Метод простого и безопасного уничтожения пня, заключается в том, что дерево спиливается таким образом, чтобы остался пень высотой от 5 до 40 см. Высота зависит исключительно от ландшафтной идеи - более высокий пень может пару сезонов выполнять функции подставки, например, под горшок с цветами. Если таких задач не стоит, то дерево спиливают максимально низко.

Далее в верхнем срезе высверливаются углубления примерно на 10- 20 см. Их количество зависит от толщины пня, а диаметр не менее 2 см. В углубления засыпается калийная селитра, хорошо уплотняется, пень накрывается плотной пленкой и обвязывается резинкой. Для активного действия селитры важно, чтобы атмосферная и поливная вода на нее не попадала. Она начнет работать благодаря сокам дерева, поднимающимся от корней. Однако если пень «не свежий», то перед упаковкой пленкой селитру нужно смочить дождевой водой.

Как правило, за два сезона пень от плодовых деревьев под воздействием селитры превращается в труху. Постепенно разрушается и корневая система, превращаясь в полезную органику. У крепких пород процесс может затянуться на 3-4 года. Поэтому такие пни декорируют, подсаживая рядом декоративные растения или кустарники.

Таким образом, разрушение пня происходит без ущерба окружающим растениям.

Раньше пропитанные селитрой пни выжигали, но это нельзя делать, потому что можно сжечь и свое имущество. Лучше уж потерпеть пару лет.

Часто советуют в отверстия пня засыпать поваренную соль. Да, эффект очень сильный - за год пень полностью разрушается. Но почва засаливается и на несколько лет становится непригодной для земледелия.

У владельцев садов часто возникает вопрос, а что можно посадить рядом с этим пнем? Практически все, кроме родственных культур. В некоторых случаях только однолетние растения, если это пень, например, от каштана.

Объясняю. Деревья растут долго. За свою жизнь они берут из почвы, в зависимости от породы, определенные питательные вещества, причем из определенных слоев почвы. Их корневая система выделяет в почву строго определенные вещества. Прибавим сюда и накопление на данном месте характерных для этой породы возбудителей болезней и яйцекладок вредителей. На корнях некоторых растений развивается микориза, а корни таких культур, как каштан выделяют в почву отравляющие вещества.

Поэтому рядом с пнем от старой яблони нельзя сажать новую яблоню - она будет развиваться очень медленно, часто болеть и не жить, а чахнуть. Но совершенно нормально, в хорошо заправленной посадочной яме, в непосредственной близости от пня яблони будет расти, например, слива. Ведь у них совершенно разный уровень залегания корней, а значит и ареал питания.

Если говорить обобщенно, то нельзя сажать ближе, чем на 5 м, от пня семечковых культур (яблони-груши) новые саженцы этих же пород, но вполне рядом с пнем уживутся косточковые культуры. И наоборот. Это касается и кустарников - на старое место этот де вид возвращается не ранее чем через 5 лет. Т.е. как и во всем важно соблюдать севооборот.

Про каштан понятно, он страшный индивидуалист. Плохо растут любые породы рядом с пнями елей, старых берез, дубов. Истощенные и иссушенные этими растениями почвы требуют очень большой работы по восстановлению. Помимо внесения органики на таких участках нужно хотя бы пару сезонов сажать зерновые или овощные культуры, а еще лучше чередовать разные виды сидератов.

Даже опытного садовода удаление пня может поставить в тупик

С подобной проблемой мы сталкиваемся не каждый день, а потому даже для опытных садоводов вопрос, как удалить пень от дерева, часто становится сложной задачей. Без определенных знаний и навыков качественно и быстро решить ее невозможно. Но и оставлять древесный «мусор» на участке также нельзя.

Пень от спиленного дерева может создавать неудобства, плодить свежую поросль, занимать полезное пространство, которое лучше использовать под посадку других культур. Но не в этом кроется главная неприятность. Если тонкие корешки со временем способны естественным образом переработаться в компост и стать полноценным удобрением, то с массивными корнями и остатком ствола этого не произойдет. Очень скоро невыкорчеванный вовремя пень станет источником почвенных инфекций, грибка, уютным прибежищем для вредителей.

Поэтому удаление пня – вопрос не столько эстетики и комфорта, сколько необходимости соблюдения санитарных норм. Следует помнить, что поддержание «гигиены» на приусадебном или садовом участке – гарантия долговечности и высокой урожайности лелеемых вами «зеленых друзей».

Так как же все-таки удалить пень от дерева ? Рассмотрим варианты.

Классический метод – выкорчевывание вручную

Это традиционный способ удаления пня и части корневой системы спиленного или погибшего дерева. Метод прост, когда речь идет о небольшом пне, и невероятно трудоемок в случае со старыми деревьями, чей возраст насчитывает многие десятилетия.

Хотя если рассматривать данный процесс как неизбежность и настроиться на работу, то справиться с подобной задачей под силу каждому. Конечно, от помощи друзей и соседей отказываться не стоит, но если таковых предложений не поступило, то придется взять в руки лопату, не забыв о перчатках, и действовать самостоятельно.

Сначала нужно хорошо обкопать пень вокруг, максимально обнажив боковые корни. По мере доступности их нужно рубить или обрезать. Когда боковые корни будут отделены от стволовой части, пень следует хорошо расшатать, чтобы открылся доступ к самому главному – стержневому корню, идущему вертикально вниз. Его также потребуется отделить от пня. Желательно, чтобы остающаяся в земле часть находилась ниже плодородного слоя.

Но это не все. Еще нужно извлечь из земли все крупные корни, чтобы они не мешали последующему возделыванию освободившегося участка.

Самый простой способ

Только в сказках пни сами выпрыгивают из земли. Поэтому расслабляться не стоит, потрудиться и здесь придется. Но способ оптимизировать данный процесс существует. Идея заключается в том, что тянущиеся от пня корни можно размыть водой, облегчая тем самым доступ и его извлечение.

Для этого нужно выкопать еще одну яму, сопоставимую по размерам с той, что будет вырыта вокруг пня при обкапывании. Грунт вокруг пня под давлением размывается струей из шланга, а избыток воды уходит в подготовленную для этих целей яму. Когда корни хорошо размоются, они станут максимально доступными для обрезки и выкорчевывания.

Метод технологичный, механизированный

Наверное, немногие слышали о том, что для удаления пней есть специальный агрегат – дробилка пней. Стоит, правда, это суперорудие как последняя разработка НАСА, но для полноты информации упомянуть о нем будет не лишним. Может быть, кто-то захочет заняться борьбой с пнями профессионально и откроет свое дело. Благо запрос на такую услугу есть, и дело пойдет.

Но вернемся к дробилке пней. Внешне она очень напоминает профессиональную фрезу на колесах, оснащенную бензиновым двигателем, которая используется для резки асфальта и других твердых поверхностей. По сути ею она и является, только используется для превращения пней в опилки. Вырезает пни она капитально и, главное, очень быстро.

Просто соль

Это один из самых бюджетных вариантов, но на пачку соли раскошелиться все-таки придется. Хлорид натрия хоть и является пищевой добавкой, но обладает выраженными агрессивными свойствами. Поваренная соль разрушает древесину и это факт. Проверить данное свойство соли можно с пользой, уничтожив с ее помощью пень.

Для этого в нем следует предварительно высверлить несколько отверстий крупным сверлом, засыпать в них соль, залить водой, накрыть всю «конструкцию» целлофаном и забыть о ее существовании на год-полтора. За это время соль разрушит структуру древесины, и пень можно будет просто и легко выкорчевать самостоятельно без чьей-либо помощи.

Биологический метод – уничтожение грибами

Оговориться нужно сразу, этот способ не относится к разряду экспресс-методов. Ждать придется года два, как минимум. Но куда спешить, когда открывается потрясающая перспектива совместить приятное и вкусное с полезным, да еще пользоваться этими благами на протяжении нескольких лет. Идея проста – заразить пень спорами грибов. На эту роль есть два достойных кандидата – вешенка и зимний опенок. Оба эти вида практически всеядны и прекрасно себя чувствуют на любых пнях, кроме тех, что остались от хвойных деревьев.

Технология «заражения» предельно проста. Грибной мицелий, желательно зерновой – уже пророщенный на субстрате, вносится в просверленные отверстия или зарубки на пне. И все. Желательно, правда, пень изредка увлажнять, особенно в жаркую погоду. Если это сделать весной, то в октябре можно уже ожидать урожай вешенок, а с декабря по март собирать зимний опенок. Через три года пень вообще превратится в труху, а полученный опыт, возможно, станет толчком заняться выращиванием грибов серьезно.

Метод химико-пиротехнический

По технологии реализации он близок к варианту с поваренной солью. Только используется в данном случае селитра – натриевая или калиевая. Преимущество метода заключается в том, что пропитанная селитрой основа, в нашем случае – древесина, очень хорошо горит. Ведь недаром селитра является важнейшим компонентом многих видов пороха.

Для реализации метода в пне нужно высверлить много отверстий, заполнить их селитрой, залить водой, накрыть от осадков целлофановым пакетом или пленкой и на год-полтора запастись терпением.

Когда селитра свое дело сделает, и древесина пня размягчится, не нужно спешить его выкорчевывать механически. Достаточно полить пень какой-нибудь горючей жидкостью и поджечь, либо развести вокруг него костер. Селитра в процессе горения обильно выделяет кислород, благодаря чему таким способом получится выжечь даже глубоко уходящие корни. Данный метод популярен не только у отечественных огородников-садоводов, но и широко практикуется в зарубежных фермерских хозяйствах.

Химический метод или два в одном

Этот метод для людей, обладающих повышенным терпением. Здесь речь пойдет о мочевине, а по-научному – аммиачной селитре. Способ закладки ни чем не отличается от метода с калиевой и натриевой селитрой. Только вариант с поджогом тут не пройдет, да и ждать разрушения пня придется несколько дольше.

Зато когда пень превратиться в труху, его остатки можно запросто перекопать с землей и на этом месте смело высаживать новые растения. Аммиачная селитра – первоклассное удобрение, поэтому подобный способ удаления пней дает двойной эффект.

Способ немного «ядовитый»

Поговорим о гербицидах. Несмотря на широко распространенное мнение о безусловном вреде гербицидов, можно сказать, что «не так страшен черт, как его рисуют». Во всяком случае, современные препараты «Глисол», «Алаз», «Торнадо», «Раундап», «Зеро» и другие, разработанные специально для уничтожения сорняков, практически безвредны, они быстро распадаются на фосфаты, углекислый газ и воду.

Вводить химикаты можно двумя способами – либо обработать ими свежий срез, либо равномерно распределить вокруг пня по поверхности почвы. Обильный полив или осадки свое дело сделают, и препараты проникнут глубоко в корневую систему.

Эффективны эти химикаты только в случае со свежесрезанным деревом, так как предназначены для уничтожения исключительно живой растительности.

Еще одно их важное свойство – так называемая системность, позволяющая веществам быстро распространяться по капиллярной системе растения. Занесенные в структуру дерева, в частности свежий пень, они быстро его убивают, после чего последний разрушается и становится податливым для выкорчевывания.

Н. ЕФИМОВА,

О ВАЖНЫХ НЮАНСАХ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ
Итак, вы определились: будете проводить прививку в пень. Давайте разберемся в технологии.

Во-первых, прививайте не одним-двумя черенками, а максимальным их количеством по всей окружности пня. Это будет ускорять зарастание раны. Но дело еще и в том, что необходимо быстро компенсировать утраченные листья от срезанной кроны, чтобы корни не погибли от физиологического голода. Поэтому чем больше будет листьев на отрастающих прививках, тем больше шансов восстановить дерево. В последующем оставите только одну прививку, наиболее удачно сформировавшуюся, а остальные срежете.

Второй момент. Обычно прививку «за кору» проводят просто: сделав продольный разрез коры, слегка отделяют ее от древесины и вставляют косой срез черенка таким образом, чтобы кора охватывала черенок с обеих сторон (не забудьте: при всех способах прививки черенок должен располагаться срезом внутрь, а не наружу). Но в нашем случае кора толстая и черенок лучше вставить не в центр разреза, а только с одной стороны, оставив кору с другой стороны неотделенной.

Главное при этом вот что: черенок с той стороны, которая не будет вводиться под кору, надо слегка подрезать вдоль всего косого среза примерно на 1-2 сантиметра и вставить его под кору таким образом, чтобы подрезанная сбоку часть плотно соприкасалась с нетронутой стороной разреза. Такой прием обеспечит лучшее соединение камбиальных слоев привоя и подвоя и ускорит приживаемость черенка. Поскольку черенков будет много, чтобы они не сбились при обвязке, их можно прибить мелкими гвоздиками к древесине. Кстати, все эти подсказки можно использовать не только при прививке в пень, но и вообще при прививках «за кору» у ветвей с большим диаметром.

Заранее подготовьте обвязочные ленты из эластичной и прочной пленки. Они должны быть гораздо длиннее и шире обычных. Если пень невысокий, перед прививкой разокучьте его, то есть удалите землю от основания. Так вам легче будет обвязывать. Разумеется, все загрязненные части очистите от земли.

Очень важный момент: правильно защитите место спила от высыхания. Поверхность сначала смажьте варом или масляной краской таким образом, чтобы обмазка не попала в места прививок. Затем наложите на спил пленку, разрезав ее в местах отхождения черенков и закрепив снизу обвязкой. Верхнюю часть черенков и почки обязательно смажьте варом для защиты от высыхания.

Когда черенки приживутся, место спила придется снова (и неоднократно) замазывать. На больших ранах обмазка часто трескается, сохнет, поэтому ее надо восстанавливать.

Остаток, на корню, срубленного или сломанного дерева. В лесу дром да лом, пень да колода, лес торчком и сваленный. Зовут пнем и нижнюю часть живого дерева, от корневища (комля) до первых сучьев; вернее: колода, лесина, голомя, голень. Корчевать пни, выворачивать их с корнями. Из-за пней лесу не видать. Лес на корню считают пнями, говорят купил на сруб сто пней. Стоит, как пень. Лес - пень да колода! бурелом. Ухо у лошади пнем, наполовину урезано. Стал в пень. И смирен пень, да что в нем? Мал золотник, да дорог; велик пень, да дупляст. Ни в сук, ни в пень (в корень). Хоть в пень (стрелять), лишь бы прошел день. Либо в стремя ногой, либо в пень головой. Через пень, через колоду. Дуй по пеньям - чорт в санях! Наряди пня - и пень будет хорош. Моя радость, хоть во пне, да не во мне. Мое горе, стрела во мне, а чужое горе, (что) стрела во пне! Сесть бы на пенек, да съесть бы пирожок (из сказки). Положил денежки на пенек - авось целы будут! Зацепился за пень, да и стоит день. Прибился, что придорожный пень. Порубщик у пня ловится. Сидит, как черт на пеньке. В лесу живут, пенью Богу молятся. Нет паренька, не отдашь за пенька. В чужом глазу порошинку видишь, а в своем - пенька не видишь.
| Всякая тупая, торчком стоящая вещь, обломок кола, столба в земле; остаток отрезанной руки, ноги, пальца.
| Воротные вереи, копани, с лапчатыми комлями.
| Рассоха, баба, столб под колодезный очеп; от этого игра нянек с детьми (в роде: сорока кашу варила): тут пень, тут колода, тут холодная креничка, т. е. пень колодезный, и колода колодезная, комяга.
| Врытый в землю низкий столбик, для стоячего ворота, барана.
| Колода, улей, стоян. У него сто пней пчел, кур.
| Пенёк, пск. затычка или гвоздь в бочке.
| Пни, пеньки, пенечки, пёнышки, в птице, зародыши перьев, торчащие пнем.
| Передний и задний пень судна, штевень, стояк, основа носа и кормы.
| * Болван, глупый человек. Этому пню не растолкуешь. Стоять пнем, дураком, ни о чем не заботясь. Стать в пень, придти в тупик, в недоуменье, не зная что делать.
| детск. игра: пень стоит посредине, четверо кругом; разбегаются все, меняясь местами; кто остался, тот пень.
| Пень, охотничье: след зайца, сидевшего на пазанках. После тройни со пнями, заяц дает сметку, закидывает крюки и петли, и сметкою же ложится. Пенышки на птице, пенечки, пеньки. Вот пенышек торчит. Пнюга муж. , зап. пень. Пняный, пневый, пенечный, ко пню, пеньку относящ. Пнуть, см. пинать . Пень пнястый, бранное болван, осел. Пнистый лес, полный пней, повырубленный. Пняный улей. Пневые, корчеванные дрова. Пенные или попенные деньги, со пня, по числу срубленных пней. См. также пеня. Пеньё ср. , собир. пни. Топить пеньём.
| сев. расчищенное в лесу, выкорчеванное место. Спят на пеньях. Пнище ср. обгорелый пень;
| пнища муж. , увел. Пень; пнина муж. пень, особ. в знач. судового пня, стояка, барана, штевня.

Даль В.И. . Толковый словарь Даля , 1863-1866 .

ПЕНЬ, Молчит, как пень кто-нибудь перен. Через пень колоду В лесу живет, пню молится кто уменьш. пенёк, -нька, м. и пенёчек, -чка, м. Посидеть на пеньке. || прилагательное пенёчный, -ая, -ое (к 1 значение) и пневый, -ая, -ое (к 1 значение).

Код для блога:

Как это будет выглядеть: