Муж иранец. Иран. Мужчины и женщины. Звезды иранского происхождения

Совсем, совсем я вас утомила архитектурой! Больше не буду, разве что потом одну горную деревушку покажу.
А теперь - к людям!

Много раз приходилось читать в СМИ, что это страна отсталых религиозных фанатиков.
Первая мысль о поездке в Иран мелькнула у меня в не самых стандартных обстоятельствах - в Ливане, во время посещения прекраснейшей пещеры Жейта. Как раз в тот момент подкатила туча автобусов с иранскими туристами, выглядящими мрачновато - как стая черных галок. Желающих покататься на лодочке по подземным озерам скопилось более чем, пришлось стоять в очереди. В какой-то момент я попыталась взглянуть на ситуацию отстраненно - чистый сюр. Нахожусь в призрачном подземном зале в плотной толпе теток, закутанных до носа в черные одеяния, рядом плещутся холодные волны и Харон помахивает своим веслом. Меня даже мороз прошиб на мгновение. Стоять пришлось долго, но в какой-то момент я ощутила, что толпа совершенно неагрессивна. Лица были на редкость улыбчивыми, манеры вежливыми, голоса спокойными. С одной девушки сползла накидка, и я увидела невероятную красавицу с какой-то чуть ли не испанской розой в волосах. Картинка еще долго стояла перед глазами.
Потом в самолете из Дамаска моим соседом оказался разговорчивый узбекский бизнесмен, который уверял, что более дружелюбной страны, чем Иран, на всем востоке не сыщещь - он ведет с ними дела уже 17 лет.
В общем, захотелось посмотреть вблизи.
Первый вопрос - это пугающие черные одежды. Поясню подробно, поскольку сама недавно заблуждалась. Лицо в Иране не закрывают - носят чадор, то есть накинутую сверху черную полукруглую простыню. Но носят далеко не все и не везде. Эта одежда считается "официальной" - на службу в государственные конторы принято ходить имено так. Ну, она же и "на выход" - то есть в другую страну, что я и наблюдала.(Кстати, на мой вкус, дамы, замотанные в черное, за рулем выглядят на редкость стильно и никак не угнетенно).
В самом Иране все гораздо веселее. Если вы не на службе и не в мечети, обычная форма - брюки, короткий плащик или длинная блуза и платок.
Но платок можно повязать так, что просто ах! На некоторых модниц я глядела, просто разинув рот. Ну, косметикой несколько злоупотребляют, это есть. Бровки, кажется, у всех татуированные. Посмотрите на типичных тегеранских девушек:


И насчет того, что я в пещере сочла красной розой в волосах. Все оказалось гораздо прозаичнее! Чтобы платок не соскальзывал, а прическа под ним казалась пышной, девушки пристраивают на макушку заколку-краб с "помпоном" из присборенной капроновой ленты. Размер помпона зависит от личного вкуса. (Я себе цепляла маленький, но у местных девушек он бывает размером с их собственную голову).
Основная масса, конечно, выглядит не то, чтобы скромнее, но как-то спокойнее. Эта дама - из Язда.

Вот наши сопровождающие - Фереште, Ира и Фатима.
Фатима из Шираза, чем очень гордится, потому что Шираз испокон веку считается культурной столицей. Университетское образование, сдержанные и благородные манеры, дружелюбие и желание показать гостям самое-самое - все это делает ее идеальным гидом. С ней наш водитель Наби - тоже ширазец, спокойный, приятный и воспитанный. Фатима уверяет, что работать с ним одно удовольствие - за ним как за каменной стеной.

Я много расспрашивала о привычном укладе, о жизни "угнетенных" иранок, чем удивила Фатиму несказанно. Единственное, что ее "угнетает", это обязанность носить платок - она бы с большим удовольствием его носила, если бы не принудиловка. Этого не было во времена ее мамы, то есть до исламской революции.(Впрочем, в шахские времена принято было выходить замуж в 15 лет и заводить кучу детей, а сейчас 80% студентов - девушки). Ехать ли в Россию, в аспирантуру, она еще не решила, так как ребенку 3 года, и кроме того ей хочется создать в Ширазе свою турфирму. Но летом собиралась посмотреть Москву и Питер.
Фереште, в отличие от нее, холостячка. Не то, чтобы убежденная, но так уж получилось. Веселая, смешливая и очень простая. Самостоятельно приехала в Тегеран из Мешхеда в 18 лет, снимала комнату, училась, работала (это к вопросу о том, что без мужчины на востоке никак). Сейчас работает в туризме, преподает в вузе и учит русский самостоятельно, по книгам. В Москву и Петербург просто влюблена.

Интереснее история Иры, бывшей подмосковной учительницы русского языка. В России у нее у нее не сложилось, и она с двумя детьми уехала в Тегеран - замуж. Потом еще двоих родила. На вопрос, не страшно ли ей жить в Иране, даже обиделась - у вас, говорит, гораздо страшнее. Очень хвалила иранскую медицину - даже маму привозила делать операцию. Показывала фотографию старшей русcкой дочки в черном чадоре - причем никто не заставляет, девушке иногда нравится так ходить.

Сама Ира считает, что носить платочек - не такая уж большая плата за те плюсы, которые ей предоставила здешняя жизнь. Особенно она восхищается иранскими мужьями.
Тут я не могу не отметить, что главное мое потрясение от страны - огромное количество мужчин с младенцами на руках! При этом они их целуют, тискают, шепчут что-то на ушко - как наши мамочки. А мамочка идет рядом. Все это производит впечатление нации совершенно не воинственной, а семейно ориентированной. (Водитель Наби шутил, что иранские мужчины все подкаблучники). Однако смотрите сами:

И еще забавная я деталь - очень много молодежи с закленными пластырем носами! У иранцев, оказывается, в большой моде пластические операции. Как мне объяснили, сейчас у них модно делать нос курносым! О боже! Зачем они портят свои благородные персидские носы! При этом заклееных мальчиков гораздо больше, чем девочек - с тех пор, как им тоже разрешили пользоваться этой услугой лет 5 назад! Вот уж чего не понимаю!
Ладно, итог.
Иранцы мне очень полюбились и даже показались в чем-похожими на русских. Ну и ура - у меня теперь в жизни одной любовью больше!

Иранские мужчины очень любят жениться на иностранках. Почему - отдельная песня. Во-первых, на иранках жениться дорого (невесту надо реально выкупать за большие деньги), во-вторых, местные мужики жалуются, что молодые иранки домашним хозяйством заниматься не хотят, целыми днями торчат в салонах красоты, спортзалах, в кафе с подругами. Похоже на правду, потому что макияж-маникюр местных девчонок ну никак не коррелируется с мытьем посуды или готовкой обеда.

Жен иранцы везут отовсюду, поскольку нация очень подвижная. Большинство, правда, предпочитает осесть на родине супруги (и я не могу их за это осуждать). Однако с наступлением всемирного экономического кризиса многие осевшие по всему миру иранцы заторопились на историческую родину. Вместе с чадами и домочадцами, разумеется.

Со мной в одной группе учила фарси немка, рыжая такая, которая 20 лет мирно прожила с мужем в Фатерлянде, нарожала ему троих детей, а потом все они спаслись бегством в Персию. О своих впечатлениях дама поведала по-немецки скупо: Арбайтен юбер аллес. В Германии работы больше нет, а детей кормить надо.
На следующий семестр пришла еще одна немка. Точнее, ее муж привел, поскольку она не знала ни слова ни на фарси, ни на английском. Бабушке было 62 года. История та же. Вся жизнь с мужем прошла в Западной Германии, и под кризис старость - переезд на историческую мужнину родину со всей ее самобытностью.

В другой группе зубрила персидский жена из Новой Зеландии. Тоже лет под 50, но надежды еще теплятся: "Мы тут года на два всего. Продадим кое-какую недвижимость, которая мужу по наследству осталась, и вернемся обратно". Надеюсь, ей и вправду повезет.

Само собой, в палитре жен сияет яркими красками весь Восток: китаянки, кореянки, таиландки, индианки. Встречается такая экзотика, как жены из Перу и Венесуэлы (тоже учили фарси в одной группе). Само собой, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен, Иордания - этим вообще практически не приходится менять ни менталитет, ни исламские ценности.

Встречала жену-американку, причем совершенно англо-саксонской наружности. Тоже экзотика, потому что в Штатах есть целые иранские провинции, и зачем эта семья решила жить в Иране - непонятно.

И конечно, иранцы не могли обойти вниманием нашу одну шестую. Ее вообще никто обойти не может... ну да я не об этом.
Девчонки с территорий бывшего СССР импортируются иранцами буквально в промышленных масштабах. Невзирая на довольно жесткие условия брачного законодательства.
Во-первых, желающая стать иранской женой обязана принять мусульманство. И хотя это всего лишь формальность - короткая процедура в посольстве - и вроде бы не обязывает девушку реально уверовать в Аллаха, все равно меня лично как-то коробит это дело. Ну да религия - личное дело. Как, впрочем, и женитьба.
Во-вторых, и это уже серьезнее, при разводе ваш ребенок останется с отцом и только с отцом. Так велит закон. И не важно, где при этом останетесь вы - даже если в Тегеране на соседней улице. Тогда, правда, есть шанс увидеть свое дитя по дороге в школу. А вот если вы поспешите на родину под крыло к своей маме - про собственное материнство можете забыть.

Так вот. Любовь, как известно, зла, и иранцы тоже любви достойны. Большинство девушек едут из Украины и Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Из России тоже едут, но в основном из провинциальных городов. Главный и убийственный по точности аргумент: иранцы не пьют и реально семью содержат. Все остальное при этом отходит на второй план.

А потом оно возвращается. Остальное.

В одном из уголков популярной социальной сети тусуются иранские жены родом с территории СССР. Делятся кулинарными рецептами, сообщают адреса магазинов, где можно купить что-то стоящее себе или ребенку, просвещают вновь прибывших относительно тонкостей иранской культуры. И - плачутся друг другу в жилетку. Потому что даже у русской (русскоязычной) бабы терпение не безгранично.

И хотя есть девчонки, вполне нашедшие себя в этой стране, и те, для кого семейные ценности превыше всего остального, и они изо всех сил стараются подбодрить соотечественниц, и учат язык, и осваивают таароф... Все равно читать это довольно тоскливо. Поэтому, если неохота настроение себе портить, под кат лучше не лазить.

Кристина из Казахстана (русская), 25 лет

Если случилось так, что нам приходится здесь жить, то нужно как-то привыкать, на что-то закрывать глаза, что-то проглатывать... а что делать?

Галя из Москвы, 28 лет

А я ведь в отличие от вас не очень осознанно здесь оказалась, мы вообще в Дубаи жили, но сами знаете, как там сейчас. Муж офис закрыл, и делать там оказалось вроде как и нечего. Решили пока здесь пожить - мне свекровь с малышом очень помогает, но ждем вид на жительство в Испании. Это не значит что в Иране мне вообще ничего не нравится - у нас дружная семья, много друзей, хороший дом и т.д. Но становиться настоящей иранкой я не хочу, да и не смогу наверное. Кстати, мой муж - коренной иранец, но тоже по многим вопросам буквально исстрадался весь.

Моему сыну пока только 9 мес., и одна из причин, по которой я хочу отсюда как можно скорее уехать, это то, что я дико боюсь, что когда-нибудь мой ребенок скажет мне что-нибудь типа: "Мама, тебе сюда нельзя, здесь только для дядей" или еще хлеще: "Мама, где твой платочек!", и я тогда не знаю, что я с ним сделаю...

Видимо, действительно что "приходиться" здесь жить - мне и не нравится, что здесь вообще очень многое «приходится».

Кристина из Армении, 28 лет

Как я Вас понимаю! Я тоже оказалась здесь из-за экономического кризиса. Мы переехали сюда с надеждой уехать как можно скорее, у меня муж тоже иранец, но он сильно изменился в Армении, от него почти ничего иранского не осталось, он сам никак не привыкнет к своей стране. Да, верно, шикарный дом, дача, машина, его семья, друзья....но этого для меня так мало....я себя теряю....и мне больно....

Галя из Украины, 24 года

Замуж за "нецивилизованного" иранца выходила осознанно, в Иран я ехала, понимая что делаю. Когда рожала - тоже осознавала, что ребенок мой будет расти в таких условиях и волей-неволей во многом будет как все иранцы. Если б собралась в Афганистан, то тоже к этому готовилась бы. Это сейчас легко про психологию говорить, а когда ребенок заявляет тебе: «Мама, не приходи ко мне в школу на собрания, потому что ты не такая, как все», - это больно. Дети многих моих подруг страдают разными комплексами, некоторые даже ненавидят Иран, а вынуждены здесь жить, поэтому я хочу научиться любить эту страну такой, какая она есть, и не жаловаться на то, чего здесь есть, а чего нету. Нужно научиться жить в данных условиях.

Галя из Азербайджана, 37 лет

Я всегда придерживаюсь такой точки зрения - "МОГЛО БЫТЬ И ХУЖЕ".

Живу в Иране 15 лет. Скажу одно: в каждой стране свои обычаи и порядки. Выходя замуж за иранца, а тем более приехав сюда на постоянное место жительства, вы должны понимать, что вас ждет. Трудно, ничего не скажешь... но вы сами выбрали этот путь. Учите язык, их обычаи, культуры, кухню. Но в то же время старайтесь вложить в вашего ребенка культуру вашей Родины. Понимаю, что это будет очень трудно, но слава Богу есть антенны в каждом доме. Меня тоже многое не устраивает и мне тоже очень трудно по сей день. В материальном плане, я так думаю, вы все девочки обеспечены, но жизнь заключается не в дешевых фруктах!! Человек здесь задыхается...

Наташа из Украины, 27 лет

ЕСЛИ УЖЕ ДО ЭТОГО ДОХОДИТ, ТО ЗАЧЕМ СЕБЯ МУЧАТЬ, КОНЕЧНО НУЖНО УЕЗЖАТЬ, ИЛИ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА И НАДЕЯТСЯ НА ЛУЧШЕЕ И ЖИТЬ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ, НУЖНО НАХОДИТЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕ ПРАВДА ЛИ? НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ КУДА ТЕБЯ ЗАВТРА ЖИЗНЬ ЗАНЕСЕТ И ЧТО С ТОБОЙ БУДЕТ!

Ирина из Эстонии, 32 года

А я была готова увидеть, что увидела. Я была в африканских странах, и скажу тут даже все санитарно и чисто.

Не скажу, что Иран - страна моей мечты, но стараюсь замечать только положительные моменты. И верю в светлое будушее Ирана. К тому сейчас все не так уж плохо. Мне рассказывали, что тут было лет 10 назад, так что мне ли жаловаться.

А самое главное, тут нет шатающихся по улице алкашей и подвыпивших - терпеть их не могу!!

Поэтому концентрируйтесь на позитивное или уезжайте. Мы родились быть счастливыми, а не страдать. Я вот когда иду по городу, стараюсь не зацикливать внимание на то, что мне не нравится и неприятно. А смотрю только на то, что меня радует и благодарю Бога за все хорошее что у меня есть.

Таня из Белоруссии, 23 года

Конечно чужбина - это чужбина... Я тоже была чем -то недовольна, но как вернулась на родину, сразу в аэропорту мне стало плохо... мне захотелось обратно... мое мнение таково - в Тегеране хорошо, а в других местах просто ужасно. И в принципе так говорят все иранцы...

Сария из Азербайджана

Я думаю, если уж ты вышла за иранца, то будь любезна полюби страну в которой он родился.

Светлана из России (Владимир), 3 детей, 10 лет в Иране

Вам повезло, потому что вы приехали гораздо позже, или трезво мыслили, а меня в России с оформлением паспорта и т.д. так задергали, а муж уже уехал, т.е. я летела одна, так я перед отлетом орала: «Слава Богу в цивилизацию еду», но эти слова для меня обернулись с точностью наоборот, короче я ждала ЗАГРАНИЦУ, а получила - ОБШАРПАНЫЙ ИРАН.

Так как Иран - одна из тех стран, жизнь в которых всегда вызывает много вопросов, я подумала, что, наверное, сначала интереснее будет рассказать именно о ней, а уже потом переходить на описание всех тех мест, кои мы там посетили за две недели нашего путешествия. Конечно, мой рассказ не может претендовать на абсолютно объективный, ибо основан он на личных наблюдениях, чтении разных исторических очерков и ответах на наши вопросы самих иранцев - тех, у которых мы жили в гостях, тех, с которыми знакомились в пути, тех, которые сами хотели пообщаться с нами, а между делом рассказывали о том, как они живут, или вообще зазывали к себе к себе в гости.

Итак, накинув по местным канонам, на голову шарфик, я вышла из самолета. Мы очень быстро прошли пограничный контроль. Никаких очередей на нем не было, да и миграционную карточку заполнять не пришлось - в Иран нас пустили так. А при сходе с эскалатора прямо там же в аэропорту девушка вручила нам по живой розочке. Вместе с какой-то рекламкой. Вот так нас приветствовал Иран.
Вообще, если говорить о людях Ирана, то, на мой взгляд, они самые продвинутые и образованные в сравнении с гражданами других стран Ближнего Востока и Центральной Азии, в коих я до сих пор бывала (Иордания, Сирия, Тунис, Египет, Йемен). И если с большинством людей из государств, перечисленных в скобках, интересно просто поболтать, чтобы узнать о том, чем они дышат в своей обыденной жизни, то с иранцами все на уровень выше. С ними интересно обсудить проблемы (конечно, с теми, кто знает английский), они любят и знают свою историю, мало того, могут рассказать много нового и интересного. Например, как-то во время прогулки по ботаническому саду в Исфахане, к нам подошли несколько иранских ребят, студентов по возрасту, чтобы познакомиться. Я до сих пор пребываю немного в удивленном состоянии, так как одним из вопросов к нам этих ребят, был такой: "Что вы думаете о тех многочисленных исторических войнах, которые были между Ираном и Россией?" Честно говоря, я о них даже не обо всех слышала, а они засыпали нас подробностями. И не специалистами-историками были те парни, просто какие-то студенты.
2.

Вообще, конечно, если говорить об истории Персии, то она впечатляет, ибо она во много раз длиннее нашей. Не во много, а во МНОГО!!! Когда там уже было вполне цивилизованное и развитое государство, наши предки еще за мамонтами с копьями бегали. Да-да! В Тегеране мы побывали в национальном музее Ирана. И видели там горшочки и тарелочки, найденные в 8 тысячелетии до новой эры. А посмотрите, какую красоту делали люди 3-7 тысячелетий назад. Как будто бы только из магазина, правда?
3.

4.

Я такой хочу домой. :)
5.

6.

Эту чашу сделали в 3 тысячелетии до новой эры. Знаете, что изображено на ней? Картинки первого мультфильма! Если чашу крутить, то будет казаться, что лань бежит! Представляете? Третье тысячелетие до новой эры!!!
7.

Вот эта картинка!
8.

Но давайте вернемся все же к современной иранской жизни. В 1979 году здесь произошла Исламская революция. Не могу сказать, насколько она была необходима в тот момент народу, но факт остается фактом. К тому же шахская власть, которая была до того, тоже уже всем надоела. По описаниям, шах был жестким тираном, его правление было коррумпированным и, видимо, надо было что-то делать. После революции многое изменилось в стране. И, честно говоря, мне как-то совсем не по душе то, что там стало происходить. Дресс-код для женщин и повернутость на религии, которые там стали внедрять, - это еще полбеды. Но вы, наверное, знаете, что в 1980-м году на Иран под шумок напал Ирак в желании отвоевать кое-какие территории. В результате война длилась восемь лет. Первый год это были открытые боевые действия и бомбардировки. Но потом ООН предложила подписать перемирие, весьма выгодное для Ирана - по нему он не терял никаких своих земель. Однако аятолла - иранский духовный лидер, который по рангу стоит даже выше президента Республики, не пошел на это. И потом еще семь лет война шла на границе Ирана и Ирака. В ходе нее с иранской стороны погиб 1 миллион 100 тысяч жителей. При этом война не дала стране ровно ничего, за исключением повышения рейтинга местной власти. Пропаганда на сплочение и месть иракцам была настолько сильной и, как это ни грустно, грамотной, что воевать шли даже 13-14 летние дети. Чисто формально их родители подписывали бумаги, что не возражают против этого, но в то время им так прополоскали мозги религией, что они подписывали их без звука, да еще и радовались, какой у них классный аятолла. Люди в массе своей - это стадо! :(Детей в основном использовали на подсобных работах, на кухне, рытье траншей и т.д. Но все равно многие реально участвовали в боях, подрывались на минах и погибали. Средний возраст погибших на той войне оценивается сейчас в 21 год...
9.

Сейчас, конечно, многие иранцы очень критично относятся к тем событиям. Большинству, особенно людям с высшим образованием, коих тут немало, уже поперек горла исламские методы управления страной, когда религия напрямую вмешивается в политику государства и в повседневную жизнь граждан. Все больше людей выступает за демократическую власть, однако до воцарения ее в Иране, как мне кажется, пока еще далеко.
10.

Демократические партии в Иране есть, но они в подполье, так как официально запрещены. Многие считают, что, если вдруг в Иране произойдет смена власти, то есть шанс, что демократическая партия сможет взять верх, но это будет большая кровопролитная война с множеством жертв. Сейчас в стране существует две армии: исламская и национальная. Исламская армия сформированная при национальном совете стражей исламской революции, очень мощная и экономически обеспеченная, под ней вся нефтегазовая промышленность, оружейный комплекс и множество других прибыльных отраслей производства Ирана. Сейчас с исламской армией так или иначе связано около десяти процентов всего населения страны, то есть, семь миллионов человек - люди, которые в ней служат, члены их семей и т.д. и т.п. И все эти люди в случае переворота будут отчаянно сопротивляться приходу новой власти, а так как у них оружие, деньги и т.д., то...
Конечно, иранцы с приходом нового президента очень надеются на улучшения. Политика предыдущего президента, по мнению многих, была настолько безграмотной, что привела к резкому падению экономики в стране. Поднялись цены, выросла безработица, произошел разлад в экономических отношениях со многими странами мира, и люди этим очень раздражены. Сейчас в Иране около 2,5 миллионов безработных с высшим образованием. Хотя правительство и выплачивает им пособия в течение двух лет, хотя и помогает искать работу, но часто это все равно бывает очень сложно.
11.

Кстати, раз уж зашел разговор о безработице и работе, то напишу и про зарплаты. Самые низкие зарплаты в Иране - это примерно 180-190 долларов. Зарплата у учителя в школе - около 220-230 долларов. Инженер на хорошей должности получает примерно 1000 долларов. И еще интересно, в каком бы городе вы не находились, все государственные бюджетные зарплаты в Иране будут фиксированные, а не так как у нас, что в Москве больше, а в остальных городах меньше.
Многие иранцы уже эмигрировали или собираются эмигрировать из страны. Причем, что самое интересное, в первую очередь они едут на ПМЖ именно в США (да-да, несмотря на то, что Иран и США нынче в контрах), на втором месте идет Австралия, дальше Канада и страны Европы. Впрочем, с целью туризма или бизнеса ездить за границу они могут спокойно, никакого железного занавеса тут нет. Нам говорили, что в Ирак, Турцию, Саудовскую Аравию и в ОАЭ им визы не нужны вообще, другие страны, например, Армения, Азербайджан, Грузия, ставят иранцам визы на границе, а, вот, в Европу и США визы нужно оформлять заранее, но, судя по описанию, получить их не намного сложнее, чем нам шенгенские.
Что же касается религии и всех из нее вытекающих, то в Иране всё действительно непросто и строго. Не знаю, как обстоят дела в других мусульманских странах, но в Иране, к примеру, нельзя изменить веру в течение жизни. Если ты здесь родился, если твои родители - мусульмане, то и ты по умолчанию будешь мусульманином, причем, до конца жизни. Если же мусульманин попытается официально изменить свою религиозную принадлежность, то в его адрес могут быть какие угодно санкции, в том числе, как нам говорили, вплоть до убийства (честно говоря, я сама не знаю, насколько это правда). Религия и вера здесь сильны. Например, в тех же Тегеране, в Исфахане и в других городах мы видели развешанные по улицам плакатики с цитатами из Корана на двух языках – фарси и на английском.
12.

13.

Религия распространяется и на повседневную жизнь иранцев. В свой предыдущей заметке я рассказывала о женском дресс-коде, который должны соблюдать не только местные жительницы, но и туристки. Платочки или шарфики, брюки и удлиненные кофты с длинными рукавами, либо юбки в пол – все это нужно носить.
14.

15.

16.

17.

18.

Если женщина не соблюдает дресс-код, то ее могут оштрафовать. Но обычно все его соблюдают, и не из-за страха быть оштрафованными, а просто у них так принято.
19.

Правда, не так давно в Фейсбуке появилось сообщество, в котором иранские женщины выступают за отмену ношения платков, и количество лайков в том сообществе уже зашкаливает за несколько десятков тысяч. Но надо учитывать, что ставят лайки там все желающие. Антон, например, тоже поставил. :)
Обратите внимание, что одна женщина в футболке! Подобное в Иране мы видели единственный раз!
20.

Кстати, что касается дресс-кода, то недавно в нем введены сильные послабления. На голову теперь достаточно просто накидывать шарфик, и если из-под него торчит челка или, вообще, видно пол-головы, то никого особо это не волнует. Делать макияж, маникюр, педикюр, носить обувь на каблуках тоже не возбраняется. А дома можно ходить совершенно, как хочешь: и мама Амира, и жена Бахрама, у которых мы жили, не носили дома никаких платков и длинных кофт.
21.

22.

Другое дело, как я уже раньше рассказывала, это разные особо молельные места. Там чадор для женщин обязателен, но, если она его вдруг дома забыла, то его запросто выдадут при входе – так же как юбки и платки в наших монастырях. И, кстати, именно в этих самых местах мы часто встречали этаких охранников порядка – как правило, мужчин среднего и пожилого возраста, одетых особенным образом, с лентой через плечо и с метелками в руках, метелками совершенно обычными – такими у нас пыль с мебели сметают. Если кто-то ведет себя неподобающе, они этими метелками постукивают по плечу или спине этого человека, будь то женщина или мужчина, делают замечания или выдворяют из мечети. Бахрам объяснил нам, что метелки используют потому, что дотронуться рукой, особенно до женщины, считается не уважительно. Ага, а метлой в самый раз!
23.

Ну, и чтобы закончить тему дресс-кода, еще отмечу такой момент, что, как бы там ни было, но пока иранские женщины в одежде все-таки почему-то предпочитают черный цвет. Несмотря на то, что платки, платья, кофты, манто, плащи можно носить абсолютно любых цветов, черные надевают чаще всего. В чадорах, опять же черных, тоже ходят многие.
24.

При этом в том же Тегеране мы даже не видели, где это черное продается. Повсюду яркие платки, манто, рубашки, кофты и т.д. Встретились базарные ряды с черным нам только в Исфахане, да и то на тамошнем базаре такая одежда занимала лишь несколько прилавков. Загадочно, да!..
25.

Кстати, базары в Иране – это главные места, где иранцы отовариваются.
26.

Есть, конечно, и магазины, но там, хотя качество товаров повыше, цены тоже сильно выше, а поэтому большинство покупает всё на базарах.
Торговый центр с мужскими магазинами в Тегеране.
27.

Базар в Ширазе.
28.

А купить там можно абсолютно всё, начиная от всевозможных продуктов, пряностей, специй, овощей и фруктов, и заканчивая одеждой, обувью, предметами быта и даже золотыми украшениями. Базары есть в каждом городе, а во многих их даже по несколько!
29.

30.

31.

32.

33.

Сёдла, однако. :)
34.

А меня покорили специи.
Это - кари!
35.

36.

37.

38.

Золото-брильянты. :)
39.

Кстати, что касается всяческих украшений, то иранские девушки их очень любят, наверное, как вообще любые девушки. И вообще, за собственной красотой они очень-очень следят. Мы, к примеру, очень часто встречали на улицах девушек, а иногда и молодых людей с заклеенными белым пластырем носами. Долго ломали голову, что бы это значило? А оказалось, что в Иране носы с горбинкой считаются некрасивыми, и местные модницы и модники специально ездят в Арабские Эмираты и делают там пластические операции по их выпрямлению! Признаться, мы с кривыми носами иранок вообще не видели. Так что, не знаю, что это за операции такие и зачем они им. :)
А теперь давайте расскажу вам о публичных правилах поведения мужчин и женщин. Например, есть у нас такой стереотип о мусульманских странах, что проявлять какие-либо чувства друг к другу на улицах девушки и молодые люди там не могут. Оказывается, это не совсем так. Прилюдно в Иране нельзя разве что целоваться, а просто пройтись, держась за руки, очень даже можно. Мало того, мы не раз видели такие пары, причем абсолютно разного возраста, и еще видели, как молодые люди приобнимали своих девушек за талию.
40.

Кстати, что касается свадеб, еще 20 лет назад родители могли выбрать и посоветовать сыну-дочери невесту-жениха. Но уже тогда никто особо не настаивал на этом выборе, он был чисто рекомендательным. А сейчас уже и это в прошлом. Молодые люди выбирают сами - ведь учатся они часто вместе, либо просто рядом живут и часто видятся.
Свадьбы отмечают в ресторанах. В мечети никаких церемоний не бывает, и мулла сразу приходит в ресторан и проводит свою церемонию там. Все гости отмечают свадьбу одновременно, такого, что мужчины в один день, а женщины в другой, нет, но сидят они в разных залах ресторана. Невеста и жених тусят с женщинами, правда, жених время от времени ходит и к мужчинам. Однако в последнее время все чаще стали проводиться смешанные свадьбы, где празднуют все гости вместе. Бахрам и Хамиде, у которых мы останавливались в Казвине, рассказывали, что познакомились на каком-то семейном мероприятии, на кое оба были приглашены, так как являются друг другу какими-то дальними родственниками. И он, когда ее там увидел (это было впервые), попросил своего более близкого родственника их познакомить. Потом они встречались пять лет и поженились.
Но вообще, в Иране очень много уделяется тому, чтобы между незнакомыми мужчинами и женщинами где-нибудь в публичных местах не произошло, скажем так, недоразумений, и чтобы женщины там всегда чувствовали себя спокойно и ненапряжно. Например, в том же Тегеране есть такая штука, как Женское такси. То есть, за рулем в таких такси всегда исключительно женщины, и пассажиры у них – тоже женщины или семейные пары, но никоем образом, не мужчины. В принципе, в этом что-то есть. Ведь даже у нас далеко не все девушки готовы разъезжать на такси в одиночестве с водителями-мужчинами. Бояцо!
Что же касается общественного транспорта, то там тоже всё путем. В городских автобусах женщины, как правило, занимают сиденья сзади, а мужчины ездят спереди, а в метро, вообще, есть специальные вагоны для женщин. Даже на станциях там висят таблички «Только женщины» в тех местах, где эти женские вагоны останавливаются.
41.

42.

Но, в принципе, если тетенька едет с мужчиной, то она не обязательно должна топать на посадку в такой вот свой вагон. Нам, к примеру, часто попадались вагоны, разделенные посередке специальной прозрачной перегородкой, где с одной стороны ехали мужчина, а с другой – женщины. Мало того, мы видели, как иногда женщины благополучно ездили в мужских вагонах, в то время, как мужчины в женских - только, как исключения: за все разы я там встретила лишь мальчика лет двенадцати, какого-то странного не в себе деда и дядьку, торговавшего скатертями. Кстати, торговля в метро в Тегеране процветает. Носят по вагонам все, что угодно. Одна тетка даже бюстгалтеры носила. А скатерти у дядьки просто на ура расходились!
Как вы уже, наверное, сами догадались, я в женских вагонах в тегеранском метро тоже ездила. И знаете, больше всего меня поразило отнюдь не их наличие, как таковое (в конце концов, в том же Каире они тоже есть и не только там), а то, как ведут себя в них женщины. Как я уже писала выше, уровень интеллекта иранцев далеко не низкий, то есть, они – люди в массе своей культурные, воспитанные и интересные. Но женские вагоны – исключение из всех правил. Курятник!!! Вот вам пример. Час-пик, народа, как сельдей в бочке, едем. Подъезжаем к станции, двери открываются. И что вы думаете! Несмотря на то, что добрая половина вагона собралась выходить, тетки с платформы ломятся в вагон первыми. В итоге в дверях давка! Причем, это не исключительный случай, сие я наблюдала все время в час-пик, на каждой станции. Еще одна фишка – при подъезде к станции ни одна не спрашивает друг у дружки: «Выходите?», ни одна не пропускает друг дружку вперед. Но зато, только поезд останавливается, все начинают лезть по головам! Удивительное дело!
43.

А вот, что касается междугородних автобусов, то там все еще более закручено. Разделения на женскую и мужскую зону в салоне нет. Но, разумеется, если мужчина и женщина не родственники, то сидеть рядом они не имеют права. И нам всегда было очень забавно наблюдать, как водитель перетасовывает всех пассажиров, чтобы усадить теток с тетками, а дядек с дядьками. Иногда ему приходилось поднять вообще чуть ли не весь автобус, чтобы всех правильно рассадить. Кстати, точно такие же заморочки у иранцев при фотографировании. Фотографироваться они любят. Мало того, они часто просили сфотографироваться с нами. Рекорд был побит в Масуле, там, по просьбе встречных иранцев, мы сфотались с ними раз пять или семь всего за несколько часов.
44.

45.

При этом мужчины спрашивали разрешения на сие исключительно у Антона, а женщины исключительно у меня. Но не суть. Прикол в том, как все вставали. Мы обычно стояли в центре, а иранцы становились вокруг: тетки четко с моей стороны, а мужики - со стороны Антона. И не дай бог, если кто-то что-то перепутает. Ооооо! Иногда, если мы вставали, на их взгляд, как-то неправильно, нас переставляли. А если среди желающих сфотаться были только мужчины или только женщины, то тогда они фотографировались только с одним из нас: опять же, выбирая сугубо по половому признаку. С нами произошла парочка забавных случаев, когда Антон просил местных мужчин сфотографироваться со мной. Первым был полицейский в парадной форме в Исфахане, а вторым – художник, гончар, который продавал потрясающей красоты посуду в Масуле. Оба сначала впали в замешательство, потом медленно согласились (фотографироваться же любят), а затем встали на меня ну, на очень почтительное расстояние и только тогда отважились. :))
46.

47.

Кстати, да, фотографироваться любят все. Но если речь не идет о том, чтобы сделать кадр с нами, то девушки часто стесняются и не дают их фотать. Мужчины же наоборот просят сами.
Продавец билетов в тегеранском метро.
48.

Продавец хот-догов там же.
49.

Проводник в поезде из Андмешка в Доруд.
50.

Куритель кальяна в Изе.
51.

А детишки бывают, вообще, в восторге – так как они не знают, как это будет по-английски, они подбегают и требуют «чик-чик»! :)
52.

53.

Вообще же, иранцы очень общительные. Конечно, такого, как в том же Египте или Эфиопии, когда каждый встречный считает своим долгом прокричать иностранцу: «Hello! Howareyou?», - там нет. Но, если есть возможность, то иранцы обязательно подойдут, чтобы перекинуться парой слов, а при необходимости никогда не откажут в помощи.
Самый забавный случай произошел с нами в национальном музее Ирана в Тегеране. Туда одновременно с нами пришли школьницы из какой-то гимназии, все в серых платьицах, белых платочках, смешливые, хихикающие – ну, вы поняли, самим тоже было когда-то 13-15 лет. В общем, было их около сотни, не меньше. Они долго ходили с нами по залам, поглядывая на нас и похихикивали, некоторые здоровались, но дальше этого дело не шло, видимо, учительницы им внушили, что в музее надо вести себя тихо.
54.

Кстати, вот этот экспонат - найденный в залежах соли древний человек их заинтересовал больше всего.
55.

56.

Но, как только мы вышли на улицу, ооооо! Они окружили нас толпой, загалдели, забросали вопросами, что-то кричали наперебой. В итоге даже вмешалась учительница и строгим голосом велела угомониться. :))
57.

Ну, и еще несколько характерных случаев, говорящих о нравах иранцев:
В Ширазе решили спонтанно найти мавзолей персидского поэта Саади, встретили первого попавшегося пожилого иранца и спросили, где он. Мужчина оказался англоговорящим и стал нам объяснять. В это время мимо проходил другой мужчина с дочкой лет трех. По-английски он не сёк, но заинтересовался, о чем мы толкуем. Спросил у того, с которым мы разговаривали, и тот ему ответил - все на фарси. Он подумал маленько, махнул рукой: "Давайте я их отвезу!" - и позвал нас в свою машину. И действительно отвез. Правда, ему туда совсем не надо было, съездил просто за компанию и погулял там в окрестностях с дочкой. А пока ехали (это оказалось далековато), сказал дочке угостить нас мандаринками и какими-то зелеными ягодками - она их как раз ела.
Второй похожий случай. Опять же в Ширазе измучились искать мавзолей Шах-е Черагх. Кругом была стройка, всё перекопали, все проходы перегородили. Совались в разные места – никак. В итоге спросили у какого-то дядечки, шедшего с хозяйственной сумкой по каким-то своим делам. А он взял и проводил нас до самого мавзолея, а потом развернулся и пошел обратно - туда, куда ему действительно было надо.
На базаре в Ширазе покупали у молодого человека фисташки. Он их нам взвесил, положил в пакетик, мы расплатились, собрались уходить. И тут он нас окликнул и насыпал еще горсть бесплатно.
В Исфахане вечером ходили смотреть мосты. Когда совсем стемнело, к нам подошли две девушки. Одна из них тут же сказала, что у ее мужа есть е-майл, и она хочет, чтобы Антон написал ему письмо. Зачем ей это было надо, она не уточнила, но так как она по-английски говорила очень плохо, то и мы не смогли это у нее выяснить.
В Десфуле шли по улице. Вдруг рядом с нами остановилась машина. Дело это в Иране обычное - так водители часто предлагали нас подвезти, и мы не обратили внимания. Но водитель не отстал, и хотя и не говорил по-английски, явно что-то хотел сказать. Мы остановились. Водитель тут же начал доставать из бардачка и показывать нам фотографии, где он был запечатлен со спортсменами какой-то местной футбольной команды. Потом достал свой бейдж с какого-то футбольного матча, жестами изобразил, что завтра будет матч, пригласил нас, оставил визитку и уехал. :)
58.

Но, наверное, самый харизматичный иранец нам встретился в Боруджерде. Мы ждали автобус и зашли в маленькую забегаловку у автостанции. Заказали кебабы, поели. До отправления автобуса было еще много времени, и к нам подошел знакомиться хозяин этого заведения, парень лет 22-25. Опять же по-английски он не говорил, а Антон достал мобильник и стал по электронному разговорнику типа учить фарси. Он произносил слова, а парень его поправлял и говорил, как правильно. Но потом дело приняло новый оборот - владелец кафе начал изображать жестами предметы, которые называл Антон. Яблоко, банан, огурцы! И в результате так разошелся, и настолько классно изобразил лошадь, а затем ишака, что мы пожалели, что он тратит свое время в забегаловке – ему бы в цирке выступать! В конце концов, он нам спел. :)
А теперь давайте немного сменим тему. Расскажу-ка я вам об автомобильном транспорте. Вообще, как я прочитала в одном блоге, «иранский автопром - самый автопромистый автопром на Ближнем Востоке». И я с этим изречением полностью согласна. :)
59.

«Иран Ходро» - крупнейшая иранская автомобильная компания. Там собирают разные Пежо, автобусы, грузовики по лицензии и собственные легковые автомобили. До 2000-х годов народным автомобилем считался Пайкан, тоже созданный на базе Пежо.
60.

Но то ли собирали криво, то ли что-то свое добавили, но о системах снижения расхода топлива подумать забыли (бензин-то стоит копейки – на наши деньги всего пять рублей за литр). Как результат, чадящие Пайканы заполонили иранские дороги, и в большие города с ними пришла чудовищная загазованность воздуха. Остается она и по сий день, правда, древние Пайканы народ стал потихоньку заменять более продвинутыми машинами. Но в Тегеране, увы, до сих пор дышать нечем.
61.

Что же касается езды, то иранцы-водители – это что-то с чем-то! Как-то пару лет назад черт меня дернул перейти Волоколамку не по пешеходному переходу. Поразительно, что я тогда осталась жива. Так вот, если вы решите переходить улицу в любом крупном городе в Иране, то это будет сродни переходу Волоколамки. Причем, у них есть пешеходные переходы, зебры, светофоры, но на них ровным счетом никто не обращает внимания. И даже, если вы соблюдая все правила, ступите на ту же зебру, то даже чисто символически никто из водителей перед вами не затормозит, а будет нестись на вас с абсолютно такой же бешенной скоростью, с какой ехал до этого. Так что, переход дороги – это исключительно проблема самого пешехода!
Друг с другом водители тоже ведут себя не ахти: подрезают, выезжают на встречки, разворачиваются там, где о подобных маневрах даже догадаться сложно и т.д. и т.п. В итоге автомобильные аварии случаются часто. Я своими глазами видела, как столкнулись две машины - без жертв, правда, но крылья друг другу помяли знатно. В другой раз мы видели уже подоспевшую «скорую» и лужу крови на месте ДТП… :(Но, что самое интересное, несмотря на такое вот жуткое вождение, иранцы предпочитают ездить пристегнутыми и д

Персы, или иранцы, — коренные жители Персии (нынешнее официальное название страны — Исламская Республика Иран), народ иранской группы индоевропейской семьи. Персы являются этническим большинством в Иране (51% из более чем 66-миллионного населения страны); они проживают в основном в центральных и южных районах Ирана. Из персов набирается значительная часть государственных служащих. За пределами Ирана персы проживают главным образом в соседних странах — в Ираке, на западе Афганистана, в Азербайджане и Туркмении. После политических потрясений второй половины ХХ в. большая группа иранцев эмигрировала в Европу и США. Сегодня в нашей стране и в южных государствах СНГ также живет большое количество выходцев из Ирана. Наряду с афганцами они торгуют на рынках, заключают мелкооптовые сделки. Многие персы за рубежом занимаются религиозной пропагандой.

Современный Иран — многонациональная страна. К основным национальным меньшинствам относятся азербайджанцы (24% населения страны), курды (7%), гилянцы и мазендаранцы (в сумме — 8%), арабы (3), луры (2), белуджи (2), туркмены (2), турки (1), бахтияры, кашкайцы, таджики и другие народности (в сумме — около 2% населения). Образовавшийся как государство персов, Иран в древности и в средние века проводил активную завоевательную политику, персидские правители объединили под своей властью разноязычные народы и племена. В VII в. Персию завоевали арабы. Они принесли с собой ислам, ставший главенствующей религией: ныне 99% жителей Ирана — мусульмане. При этом 89% иранцев исповедуют ислам шиитского толка, 10% — сунниты.

Стихотворение «Исповедь шиита» российской поэтессы Людмилы Авдеевой передает мироощущение простого иранца:

Там в жизни загробной нет, знаю, богатых.
Там есть справедливость, все радости рядом.
И Шейда прекрасная будет со мною.
А здесь на земле ее взгляда не стою.

Здесь наша семья всех беднее в квартале.
Не смею мечтать, чтоб мне Шейду отдали.
Здесь голодно жить, столько лет нет работы.
А там будет счастлив любой безработный.

Там реки из маста, там горы из мяса.
Рви фрукты на ужин из райского сада.
Сосед наш Али чем-то все недоволен.
Учиться он хочет, а дом не достроен...

Америке смерть! Смерть «Большому шайтану»!
Война до победы! Победы ислама.
В Коране — спасенье. Там каждое слово
Идет от Аллаха к Имаму родному.

Возьми нашу жизнь, нашу плоть, наши души.
Мы все без остатка твои, всемогущий.
И даже деревья, животные даже
Все верят в святыню и правду Аллаха.

Мы ждем избавления — прихода Мехди.
Аллах, сохрани до него Хомейни.

Ислам шиитского толка, исповедуемый только примерно одной десятой всех мусульман в мире, для персов является основой жизненной философии.

С 1979 г. в Исламской Республике Иран руководство государством оказалось в руках шиитских богословов. Исламский режим создал беспрецедентное в современной истории государство, в котором все стороны жизни оказались подчинены представлениям ислама шиитского толка. Политические, правовые, нравственные, эстетические, этические, культурные и философские представления подавляющего большинства персов сегодня определяются нормами ислама.

Боголюбие, четкое и твердое следование нормам и традициям ислама — основная добродетель, выделяемая жителями современного Ирана при подчеркивании положительных черт характера того или иного человека. Разумеется, этими качествами не ограничивается набор положительных характеристик перса.

Отличительной чертой иранцев является гостеприимство. Вежливый прием — это тот минимум, на который может рассчитывать иностранец, впервые приезжающий в эту страну. Обвинение в негостеприимстве — одно из худших в Иране. В любом доме вас встретят со словами «Хош амадид!» («Добро пожаловать!»). Гостю предоставят лучшее место за столом и накормят самыми лучшими и разнообразными блюдами. Даже если это дом беднейшего перса, встретить гостя ему помогут соседи. Для хозяина нет ничего приятней, чем услышать от гостя о том, что усилия не пропали даром, что он поражен приемом, богатством блюд и их вкусом.

Вообще доброжелательность — одна из визитных карточек иранцев. Общение с людьми у перса проникнуто уважением к собеседнику. При обращении друг к другу иранцы используют слова «ага» (господин), «сахеб» (господин), «барадар» (брат), добавляя при этом «азиз» (дорогой), «мохтарам» (уважаемый). Равные по положению люди при встрече обнимаются и жмут друг другу руки. При встрече со старшими персы низко кланяются. Выражая уважение, благодарность и внимание, иранцы часто прикладывают правую руку к сердцу. Общительность, предупредительность и вежливость — наиболее часто проявляемые коммуникативные качества персов.

К высшим моральным принципам иранцев относятся почитание умерших предков, уважение к старшим и старикам. Старшие, по общепринятому мнению, — это олицетворение рода, семьи. Всеобщее благополучие зависит от успеха каждого. Родственные, клановые и племенные отношения цементируют нацию. Земляки, перебравшиеся из деревни в город раньше других, помогают вновь прибывшим в трудоустройстве и обустройстве быта. Среди иранцев распространена традиция, напоминающая советский субботник. Жители одного квартала, деревни или улицы коллективно помогают в строительстве нового дома своему товарищу. Это событие становится подлинным праздником труда. Поддержать работающих приходят певцы и музыканты. По окончании работы все угощаются пловом и сластями.

Одно из отличительных качеств большинства персов — стремление к прекрасному, любовь к искусству. После провозглашения Исламской Республики в 1979 г. духовенство проводило курс на подчинение культуры и искусства задаче исламизации иранского общества. Запретным стало «западное искусство». Это затормозило культурное обогащение страны извне, но в то же время стимулировало подъем народного творчества. Среди простых иранцев много людей, наделенных талантами музыкантов, поэтов, декламаторов, художников. Персов отличает великолепное чувство юмора. Шутка, вовремя и к месту сказанная, позволяет пережить невзгоды.

Иранцы суеверны. Мусульмане в Иране живут в мире постоянного мистического мироощущения. Они верят в злых духов, талисманы, колдовство, гадание, считают, что священными могут быть камни, деревья, постройки. Священными считают также хлеб, воду, посевы, дороги, небо, огонь. Страшными считаются духи покойников, которые «бродят в поисках живых» и могут вселяться в них, особенно в женщин. Поэтому персы боятся появляться в тех местах, где, по их поверью, обитают злые духи. Широко распространены среди простых иранцев амулеты, призванные защитить от сглаза и порчи. Амулеты вешают на шею новорожденному ребенку, мальчику, красивой девочке и новобрачным, так как полагают, что именно эти люди в наименьшей степени защищены от «козней злого духа». В деревнях верят в привидения, ведьм. Большой популярностью пользуются толкователи снов.

При общении с персами необходимо принимать во внимание, прежде всего, особенности их культурного и религиозного развития. Заслужить уважение персов легче, если вы знаете имена их великих соотечественников. Цитирование Омара Хайяма, Саади, Хафиза и других иранских поэтов и философов поднимет ваш авторитет в глазах собеседника. Но иноверцу следует избегать обсуждать с иранцем религиозные темы. Иранец никогда не скажет вам в лицо, что вы его обидели, задев тонкую струну его души. Однако в дальнейшем такая обида им не забудется и может стать причиной охлаждения или даже прекращения отношений.

Во время мусульманского поста в месяц рамадан меняется образ жизни в иранских семьях, он становится более размеренным и замедленным. Рабочий день сокращается. Важные дела откладываются на более позднее время. Нет смысла ждать от мусульманина быстрого выполнения вашей просьбы. Иностранец, находящийся в Иране во время поста, не должен в дневное время курить, есть или пить в присутствии местных жителей. Раздражение может также вызвать появление европейской женщины, не прикрывшей свои ноги, руки и лицо от взглядов посторонних мужчин. Состояние заторможенности, в которой находятся мусульмане во время поста, продолжается еще некоторое время после его окончания. Самыми опасными считаются первые дни после поста. Именно на них приходится пик дорожно-транспортных происшествий в Тегеране и других крупных городах. Водители просто не успевают адаптироваться к условиям резко выросшего темпа жизни и увеличению количества автомобилей на дорогах.

Несмотря на то, что статья 20 Конституции Ирана провозглашает равенство всех членов общества перед законом, иранские женщины практически лишены многих прав. Законодательно мужчина рассматривается как глава семьи, женщина в семье подчинена мужчине. Право подать на развод имеет только мужчина. Дети в случае смерти супруга передаются для воспитания в семью покойного мужа, а женщина теряет право на своих детей. В случае развода дети также остаются с отцом. Все женщины, иранки и иностранки, в общественных местах и учреждениях обязаны носить хиджаб — накидку на голову. Во время ирано-иракской войны 1980—1988 гг. в Иране был распространен лозунг: «Иранка, хиджаб — твой окоп!». В транспорте и в общественных местах предусмотрены раздельные места для мужчин и женщин. Женщины не имеют права заниматься многими профессиями (в частности, не может быть женщины-певицы, женщины-судьи, женщины-археолога или геолога). Закон разрешает мусульманину жениться на иноверке, но запрещает иранке выходить замуж за иностранца, если он не мусульманин. Свобода передвижения иранки также ограничена целым рядом положений шариата. Поездка за границу может проходить только при выполнении одного из двух обязательных условий: в сопровождении взрослого мужчины — члена семьи либо с письменного разрешения мужа или отца (для незамужней).

Уголовные наказания для женщин — более суровые, чем предусмотренные уголовным кодексом за подобные преступления для мужчин. В феврале 2003 г. за убийство одного мужчины две женщины были повешены, еще две получили пожизненный срок заключения.

Безусловно, в Иране не все так мрачно, как представляют западные средства массовой информации. Жизнь в стране продолжается. В последние годы наметилась определенная либерализация в образе жизни иранцев. Конечно, по телевидению не демонстрируют «легкое порно», как в нашей стране. Но можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство в иранском обществе и не стремится к подобным «свободам». Умение иранцев легко и по-философски переживать жизненные невзгоды — тот стержень, который позволяет этой нации развиваться, двигаясь в едином со всем человечеством направлении. Непохожесть на европейцев или американцев — не повод для объявления людей, о которых они мало что знают, «вне закона».

Иран — многонациональное государство, в котором религия выполняет большое количество функций, и главная из них — объединение людей.

17:54 7.10.2005

ВКонтакте Facebook Одноклассники

Эксклюзивный фоторепортаж специального корреспондента сайт из Ирана Все женщины должны прикрывать волосы, локти, колени и щиколотки Перед поездкой в Иран мы, российские журналисты,

Эксклюзивный фоторепортаж специального корреспондента сайт из Ирана

Все женщины должны прикрывать волосы, локти, колени и щиколотки

Перед поездкой в Иран мы, российские журналисты, прошли четкий инструктаж о том, как следует одеваться в этой стране. Нас предупредили, что у женщины должны быть закрыты голова, локти, колени и щиколотки. Неудивительно, что после этого в наших рядах поднялась легкая паника, ведь для многих такая форма одежды (я сразу подумала о парандже) означала полную смену гардероба и непредвиденные расходы. Но организатор поездки поспешила заверить нас, что брюки, длинная рубашка, которая обязательно должна прикрывать бедра, и платок на голову будут идеальным вариантом для путешествия по этой стране. Для наглядности нам прислали фото современной иранской женщины.

Кстати, с собой можно было взять даже юбку. Однако согласно иранскому dress-code она обязательно должна быть ниже колена, и носить ее можно только с черными гольфами. Многие от такой возможности сразу же отказались, решив, что длинной рубашки вполне будет достаточно. Заботливые организаторы также попросили нас не беспокоиться по поводу одежды и относиться к этому как к неотъемлемой части экзотического путешествия.

Первоначально наша поездка была рассчитана на 6 дней. Но оказалось, что иранская сторона относится к российским журналистам с большим уважением и заботой, поэтому было решено увеличить срок пребывания нашей группы до 10 дней. Как ни странно, но с документами никакой волокиты не было - визу мы получили довольно быстро. В аэропорту никаких проблем тоже не возникли.

Уже при входе в самолет я попала совершенно в другую страну: нужно было надеть платок на голову, ведь мы и без этого приковали к себе всеобщее внимание. Было такое ощущение, что все знают о нашей поездке. Пассажиры улыбались, как будто только что бортпроводница объявила о нашем присутствии. Откуда же мне было знать, что в Иране так принято - улыбаться друг другу.

Четыре часа спустя мы уже ступили на иранскую землю. Впереди 10 дней безалкогольного пребывания в стране. С этим у них очень строго. Если найдут спиртное, могут сразу депортировать, а то и вовсе - в кутузку посадить. Благо, что организатор нас заранее об этом предупредил.

Местные пограничники пристально разглядывали нас. Пройдя все необходимые процедуры, мы двинулись к выходу, где с большим плакатом «Россия» нас встречали девочки, которые, как выяснилось позже, были переводчиками. Хотя зачастую нам приходилось выступать в такой же роли: мы переводили с их русского языка на наш.

Итак, нас усадили в автобус и повезли в отель «Азади», которому кто-то, наверное, по ошибке присвоил пять звезд. Однако по сервису он едва тянул на три. Здесь без инцидента не обошлось. Гостеприимные иранцы посчитали, что мы приехали раньше времени, и предложили оплатить за свой счет первый день пребывания. К счастью, организатору поездки удалось все уладить и даже "выбить" бесплатный ужин, которого мы ожидали ни много ни мало - два часа. Дело в том, что бармен перепутал наши заказы, так как они были разные. Впредь, наученные горьким опытом, мы уже выбирали одно и то же блюдо, чтобы не создавать проблем нашим иранским поварам и обслуживающему персоналу. Но главной проблемой было даже не это. Сложнее - получить в Иране аккредитацию. Нам это удалось сделать только на пятый день. Главное, что за это время никто не успел побывать в местной кутузке, которая по рассказам иранских друзей, выглядит довольно мрачно.

Вдохновленные восточным гостеприимством, на следующий день мы отправились на прогулку по городу. Ничего особенного, если не считать, что вместо девушек в коротких юбках, топиках и с распущенными волосами вокруг преимущественно женщины в черных до пят хиджабах, черных русари (глухой платок, под который убираются все волосы). В итоге видны только нос и пара глаз да еще кисти рук. В это время на улице +30, а то и больше. Как жаль иранских женщин! Мужчины же ходят не только без головного убора, но и в рубашках с короткими рукавами.

Увидеть мужчину и женщину, идущих за ручку, - это большая редкость. Как нам рассказали, на людях девушка не должна прикасаться к парню, идти ей полагается немного сзади. Кстати, за соблюдением этих правил следит полиция нравов. Стражи порядка вправе остановить вас и потребовать документ, подтверждающий, что вы муж и жена, либо брат и сестра. В таком случае вам дозволено идти за руку, иначе же вас могут не только оштрафовать, но и забрать в полицию. А там уж проблем не оберешься.

Женщину нельзя изображать с волосами

Как и всем женщинам, нам интересно было заглянуть в местные магазины. Стоит переступить порог, к тебе тут же подбегает продавец с дежурной улыбкой: «Что вас интересует? Чем могу быть полезен?». Каждый раз хотелось сказать, что самое полезное, что он может для меня сделать, это исчезнуть немедленно, чтобы не мешать. Ведь я заглянула в магазин не для того, чтобы что-то купить, а просто посмотреть и сфотографировать. Но еще больше поразило то, что в витринах магазинов и на рынках встречают не только консультанты, но и манекены с частично срубленной головой и в платках. Что-то вроде всадника без головы. Как оказалось, женщину нельзя изображать (будь-то скульптура, портрет или манекен) с волосами. Таковы мусульманские обычаи.

В магазинах, как правило, можно увидеть всю семью. Жена примеряет наряды, а муж в это время возится с детьми. Именно мужчину с ребенком на руках можно чаще всего увидеть и на улицах города. Но в магазине главная задача мужа - оценить наряд жены и рассчитаться за него. Кстати, купить здесь можно не только хиджаб или русари, но и открытые вечерние платья. Девушки рассказали, что в них они встречают мужей дома. Там они даже снимают платок, чтобы продемонстрировать супругу свою новую прическу.

Вечером нас потянуло на развлечения. В Иране допустимо только попить чайку и покурить кальян. Это можно сделать в чайхане. Понятия дискотеки в этой стране вообще нет. Местная девушка нам по секрету рассказала, что иногда они с друзьями собираются у кого-то дома, чтобы потанцевать. Но если об этом узнает полиция нравов, то худо придется в первую очередь хозяину дома. Что касается выпивки, то, несмотря на сухой закон, действующий в стране, купить ее все же можно, но только очень сложно и дорого. Конечно, лучше не рисковать, ведь за это можно получить не только штраф, но и сесть надолго в тюрьму.

В традиционной мусульманской семье девушка до замужества не должна ходить по таким местам без сопровождения брата, отца или матери. Но не тут-то было. Девушки обходятся и без присмотра. Несмотря на то, что курить кальян в общественном месте девушке неприлично, увидеть курящую даму в хиджабе нам все же довелось.

Что касается более серьезных развлечений для мужчины, с этим здесь тоже все в порядке. Хотя о проституции даже вслух не говорят, но древнейшая женская профессия все же существует и здесь. Но "снять" девушку здесь не так просто, как на Тверской или на улице Красных фонарей. Чтобы это сделать, мужчинам немало времени приходится разъезжать по улицам на машине. Дамы в свою очередь тоже наматывают круги по городу в поисках клиента. Когда они находят друг друга, то из машины передают записки, в которых указаны номер телефона и адрес, куда женщине следует приехать. Вот так все сложно - из сотен тысяч машин мужчине нужно найти ту единственную, пассажирки которой будут согласны разделить его ложе. Не зря ведь говорят, запретный плод сладок. На что только не идут иранские мужчины, чтобы женщина сняла паранджу и не только.

В Тегеране - много достопримечательностей. По крайней мере, так говорят. Увидеть их нам практически не удалось. Попытка съездить в музей оказалась безрезультатной. А все потому, что переводчик забыла сказать нашему водителю, в какой музей нас надо отвезти. Мы, естественно, тоже не знали куда едем, потому что девушка убедила нас, что водитель все знает. Прокатавшись по городу около часа, водитель на фарси стал нас о чем-то спрашивать. Из всего сказанного мы поняли только слово «музей». То есть, он интересовался, в какой именно нам надо? Мы, честно говоря, не знали, как ему объяснить. Кроме того, через 2 часа должно было начаться открытие Олимпиады. Понимая, что в это время на дорогах большие пробки, мы попросили водителя отвезти нас в гостиницу. 10 минут мы говорили только название нашего отеля. Благо, на всех языках оно звучит одинаково. Наконец-то он понял, чего мы хотим.

Попасть на экскурсию по городу нам все-таки удалось. Мы увидели Дворец Голестан. Это бывшая резиденция шахов династии Каджаров. Там очень красиво. Одна из нас даже сказала: хочу быть шахом. Посетили Сад Абад, который находится в высокогорном районе на севере Тегерана. Там расположены бывший комплекс шахских дворцов, дорогие фирменные магазины. Кстати, в этом районе живут богатые тегеранцы. Бедным отведен юг города.

В Тегеране есть и метро. Довольно чистое и красивое. Как и в любом многомиллионном городе, оно существенно облегчает движение. В Тегеране тоже есть пробки. Плюс ко всему движение существует без каких-либо правил. Светофоры, в основном, не работают. А, как говорят сами водители, полицейские больше мешают, нежели регулируют движение на дорогах. Кстати, за рулем очень много женщин, даже больше, чем в Москве.

Захватывающее зрелище - женщина в хиджабе, разделывающая труп

Мы посетили университет и больницу. В вузе все почти, как у нас: студенты сидят на скамеечке перед зданием, на доске объявлений развешено расписание. В аудиториях и коридорах тусуются любопытные студенты и строгие преподаватели. Таким было первоначальное впечатление. Понять еще что-либо мы просто не успели.

Желание посетить анатомический факультет преобладало над тупым сидением в лекционном зале на педагогическом факультете. Кому не интересно посмотреть на женщину в хиджабе, разделывающую труп. Но грозный охранник нас очень быстро выпроводил оттуда, причем пригрозил отнять фотоаппаратуру на тот случай, если мы успели что-либо снять. Так мы оказались за забором университета.

Первый поход в больницу нам тоже не удался. Как только медперсонал понял, что наших журналистов интересует пластическая операция носа, которая так модна сейчас в Иране, всех тут же выставили за дверь. Сегодня в моду вошли прямые носы, поэтому все избавляются от персидской горбинки, в том числе и мужчины. Стоит такая операция в частной клинике около полутора тысяч долларов.

Но попасть в клинику нам все-таки удалось. Мы не только посмотрели больницу изнутри, но и побывали в операционной, реанимации, в отделении для недоношенных детей, в послеродовой, в скорой помощи. Больница Лале, что в переводе означает «тюльпан», оказалась одной из лучших в городе. Там царят чистота и порядок. Красивые женщины в русари мило улыбаются и, как ни странно, не слишком противятся съемке. Хотя на самом деле, все это благодаря нашему гиду, который занимает не последний пост в системе здравоохранения Ирана.

Мы очень хотели посетить Российское посольство, взглянуть на место проведения Тегеранской конференции и увидеть памятник Грибоедову. Нам повезло: в последний день пребывания в этой загадочной стране Посол России в Иране Александр Садовников пригласил нас в посольство. Естественно, мы были безгранично рады. Мы не только увидели памятник Грибоедова, но и сфотографировались рядом с ним. Более того, на снимке удалось запечатлеть и знаменитые ступеньки, на которых больше полувека назад фотографировались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Нам показали все достопримечательности посольства, которое в Иране считается самым большим и, наверняка, самым красивым. Господин Посол рассказал о теплых отношениях, которые в последнее время сложились между Россией и Ираном. Приемом все остались довольны. На такой ноте мы и отправились в отель собирать вещи, чтобы через несколько часов спуститься на нашу родную землю.